深度报谈｜EDITORIAL

2008年，在FENDI配饰线责任了8年的意大利缱绻师Marco De Vincenzo升任该品牌皮具首席缱绻师。次年，FENDI推出了Peek a boo，那只长虹了10年的手袋。

目下，这位缱绻师来到了Givenchy，为其缱绻皮具。但，Givenchy目下的问题只是缺一只爆款包吗？

*撰文/包韵

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5月26日，Givenchy任命Marco De Vincenzo为皮具缱绻总监，与创意总监Sarah Burton密切结合，以加强该品牌这一进犯的贸易品类，加快皮具业务的增长。

本年3月，这位意大利缱绻师刚刚卸任Etro创意总监一职，他在这个岗亭上责任了4年。

Marco De Vincenzo

那时，业内大都觉得Marco De Vincenzo的去职与品牌计策转机洽商。

2022年，他加入该公司时，伴跟着LVMH集团旗下私募股权公司L Catterton以5亿欧元收购Etro 60%股份。当他离开这家公司的前一年底（2025年12月），Etro家眷将余下股份出售给了土耳其房地产集团Rams Global为首的产业投资定约，退出了公司运营。

目下，有了新的谜底。这位一直属于LVMH集团东谈主才库的Marco De Vincenzo，有了新的用途——补都Givenchy创意总监Sarah Burton的短板。

Sarah Burton缱绻的Givenchy配饰：Puffy Yard系列通顺鞋、Ballerina芭蕾舞鞋、短靴、The Snatch系列手袋

Sarah Burton自2024年9月上任Givenchy创意总监以来，已为该品牌推出了三季作品。这三季作品以领路的延续性呈现着Sarah Burton对女装的把控力，但也暴清晰她的短板：男装与配饰。

Sarah Burton的Givenchy男装简直是手脚女装的陪衬存在，莫得领路的面庞和挂牵点。其手袋和鞋履则显得有点急功近利，不少是将当下热点趋势款与贵重标品牌称号聚集而成。

无语的是，男装与配饰是Givenchy当年20年的生意基石。在Riccardo Tisci和Matthew M. Williams担任创意总监的岁月里，Givenchy是手脚男装潮水的引颈者而存在。Riccardo Tisci打造的Antigona等爆款It Bag更是助推增长的主要开首。

选拔Marco De Vincenzo，无疑是LVMH集团在其资源库里大约找到的一个现成选项。这位意大利缱绻师从2000年运转就在LVMH集团旗下意大利品牌FENDI责任，2008年升任担任皮具与配饰首席缱绻师，直至2022年加入Etro。在其担任FENDI皮具与配饰首席缱绻师时刻，FENDI不绝推出了Peekaboo（2009年推出）、By The Way（2014年推出）、Kan I（2017年推出）、Mon Trésor（2018年推出）等超等爆款手袋，并对经典Baguette进行了一系列焕新。

虽然，Marco De Vincenzo的职责是辅佐FENDI第三代传东谈主、彼时的FENDI配饰与男装艺术总监Silvia Venturini Fendi完成缱绻责任。这也阐述，1978年确立的他，擅长与较我方年长的女性开辟相通。

Marco De Vincenzo在FENDI任职时刻，该品牌推出的一系列爆款手袋

对LVMH集团来说，Marco De Vincenzo是一项创意资源。

Marco De Vincenzo从2024年运转等于其母校IED欧洲缱绻学院的学术导师，携带米兰校区时装与鞋履配饰标的的毕业生。

他在2009年还创立了个东谈主同名品牌，当年就得到了由意大利版《Vogue》时任主编 Franca Sozzani发起的「Who Is on Next」缱绻师大赛冠军，看重参加米兰时装周官方日程。2014年，LVMH集团收购了Marco De Vincenzo 45%的股份。

而捏掌Etro，昭彰让LVMH集团看到了Marco De Vincenzo个东谈主掌控一个老到贸易品牌的水平。当年四年，Marco De Vincenzo全面负责该品牌的女士裁缝、男士裁缝、家居以及童衣系列。他得胜让这个老牌终明晰年青化转型，但叫好不叫座。Etro卖得不可，2022年以来频年归天，年收入从2022年的2.77亿欧元降至2025年的2.45亿欧元。

Marco De Vincenzo缱绻的Etro

目下，Marco De Vincenzo与Sarah Burton全部结合Givenchy，看上去为Sarah Burton找到了一个可以的帮衬。

不外，Givenchy要从头规复增长，只是是需要一个爆款手袋吗？「怎么重建品牌的眩惑力？」才是问题的重要。品牌力无法打动年青东谈主，再精彩的手袋，再出圈的营销也船到急时抱佛脚迟。

以近期被外交媒体闲居有计划的上海「纪梵希早餐」为例，3块钱的油条、5块钱的豆乳，让Givenchy成为了每一个东谈主都能职守得起的居品。整夜蹦迪的上海年青男女，可以在清早去买一套Givenchy早餐，享受Audrey Hepburn在电影《蒂凡尼的早餐》（Breakfast at Tiffany's，1961）同款都市生计。

事实上，这个举止最终酿成了小红书打卡的列队之旅，当代景不雅社会的缩影。收罗上充斥着对于菜品价钱和质地的有计划，以及对这场造假的负面评价。Givenchy手脚一个形貌恍惚的恣虐logo参加了这场有计划，就像阿谁印在喜茶杯子上的FENDI相同，毫无诀别。

为什么是「纪梵希早餐」？

在那部被致意的电影中，Audrey Hepburn上演的小镇出身外围女Holly Golightly，侧写了都市生计中外来后生的茫乎，卓绝具有当下性。她站在Tiffany橱窗前吃外带早餐所感受的寂静，不等于郭敬明用了一整本《小期间》都无法精准形色的都市孤独感吗？

但，无东谈主防卫。

这偶合等于Sarah Burton期间Givenchy的问题。

Audrey Hepburn身着Givenchy征服在《蒂凡尼的早餐》片尾吃早饭的造型；Givenchy于2026年5月22日-24日历间推出的上海早餐快闪举止

Givenchy不是Riccardo Tisci期间能引起东谈主们探究的品牌了，因为它不在潮水文化的浪尖上，穷乏真确的拥趸。

2024年中运转开辟Givenchy前任首席践诺官Alessandro Valenti，为了重建被潮东谈主Matthew M. Williams漠视的女装生意，找回品牌基因里的优雅，请来了被McQueen去职的Sarah Burton。他觉得这是时装行业的技能魁首。

但，问题来了。Givenchy莫得走向一个高档定成品牌，照旧念念笼络原本买潮牌的有抱负耗尽者。

而，52岁的Sarah Burton擅长妥帖漂亮的女装，擅长定制，却难以把住这个期间的脉搏，编不出眩惑年青东谈主的故事。Sarah Burton的声息藏在缱绻后头，主见过于间接，无法有用地击中有抱负的潜在耗尽者。真实的说，她的女装，需要场景去衣着，是上个期间的外交制服。对于当下的情谊，年青东谈主需要的时装姿态，她并不醒目。

当年三季，最能被记取的故事，是她从首创东谈主Hubert de Givenchy（任期1952-1995）公寓中找到第一个系列档案袋的照看小品。这件事像是一个缱绻师写给品牌的情书，但却莫得耗尽者参与的余步。那些宛如文献袋的手包，水晶吊灯相同上衣，只会酿成外交媒体上碎屑的现实，难以串成完竣的品牌故事，分娩渴慕。

49岁德国女演员Diane Kruger背着Givenchy艺术总监Sarah Burton缱绻的象牙白色皮革Voyou Bucket系列手袋抵达戛纳

目下，1月上任的首席践诺官Amandine Ohayon找来了Marco De Vincenzo，措置的照旧只是零卖端和居品端的问题。

Givenchy需要一个故事云开体育，一个领路的品牌形象，告诉今天的年青耗尽者，我是谁。